C’è un muro tra la cucina e il soggiorno e vorresti toglierlo. Chiedi al muratore, che dà due colpi con le nocche e dice «questo si può buttare giù».

Nel 90% dei casi ha ragione. È il restante 10% il problema, perché lì non si sbaglia di poco: si sbaglia in modo che si paga per anni.

La differenza non è lo spessore. È dove va a finire il carico

Un muro portante riceve il peso del solaio e dei piani superiori e lo trasferisce, di piano in piano, fino alle fondazioni. Fa parte della struttura dell’edificio: se lo togli, quel carico deve andare da qualche altra parte, e se nessuno gli ha detto dove andare se lo cerca da solo.

Una tramezza appoggia sul solaio e finisce lì. Divide due stanze e regge sé stessa. Toglierla non cambia niente a nessuno.

I quattro indizi, e perché nessuno basta da solo

Lo spessore. Sopra i 20-25 centimetri è ragionevole sospettare che sia portante, sotto i 10 quasi certamente non lo è. Ma è un’indicazione, non una prova: esistono murature portanti sottili, soprattutto in edifici storici in pietra o in mattoni pieni, ed esistono contropareti spesse che non reggono niente. E lo spessore che misuri comprende l’intonaco da entrambi i lati, che può valere quattro o cinque centimetri.

L’allineamento tra i piani. È l’indizio migliore che puoi raccogliere da solo. Se lo stesso muro esiste nella stessa posizione al piano di sopra e al piano di sotto, è molto probabile che sia portante: le strutture verticali sono continue, le tramezze no. Guarda le planimetrie catastali dei tre piani, oppure — più semplice — chiedi al vicino di sopra dov’è il suo muro.

Il suono. Un muro pieno battuto con le nocche suona sordo e compatto, una tramezza in forati o in cartongesso suona vuota. Funziona abbastanza bene, ma un muro in blocchi pieni non portante suona esattamente come un portante.

La posizione in pianta. I muri portanti sono spesso perimetrali oppure disposti nel senso corto della stanza, perché è così che si appoggiano i solai. Ma dipende dalla tipologia costruttiva, e su un edificio con struttura a telaio in cemento armato la logica è completamente diversa: lì i muri interni sono quasi tutti tamponamenti, e a reggere sono i pilastri.

Nessuno di questi quattro elementi, da solo, decide. Messi insieme orientano. La risposta certa sta nelle tavole strutturali dell’edificio, se esistono, e in mancanza di quelle in un sopralluogo tecnico con eventuali saggi.

Cosa succede davvero se sbagli

Non crolla la casa: quasi mai, e comunque non subito. È peggio, perché è lento.

Quello che succede è che il carico si ridistribuisce sugli elementi vicini, che non erano stati calcolati per riceverlo. Nel giro di settimane o mesi compaiono crepe diagonali sopra la zona demolita, il solaio si inflette più del dovuto, le porte iniziano a non chiudere bene, il pavimento cede leggermente al centro della campata. Sono tutti segnali di un assestamento che nessuno ha progettato.

Sistemare a posteriori costa molte volte quello che sarebbe costato farlo bene, perché a quel punto bisogna prima puntellare, poi rimettere una struttura che regga quello che non c’è più, e infine riparare tutti i danni che l’assestamento ha prodotto nel frattempo.

E c’è la parte che nessuno considera: al momento della vendita, un intervento strutturale abusivo è una difformità che blocca il rogito finché non viene sanata, ammesso che sia sanabile.

Aprire un muro portante si può — ma è un’altra cosa

Questa è la parte che sorprende chi ci arriva convinto di sentirsi dire di no: un muro portante si può aprire. Si fa continuamente.

Solo che non è una demolizione: è la costruzione di una struttura nuova al posto di quella che togli.

Si inserisce una cerchiatura, cioè un telaio — in acciaio o in cemento armato — composto da un architrave che raccoglie il carico e da due montanti che lo riportano a terra. Prima di demolire si puntella, si monta il telaio, si mette in carico, e solo allora si toglie la muratura.

Quello che si vede nella foto non è il costo della demolizione: è il costo della struttura che la rende possibile. Ed è la ragione per cui aprire un vano in un portante costa un multiplo di aprirlo in una tramezza.

Cosa serve, sul piano delle carte

Aprire o modificare un muro portante è un intervento strutturale, e come tale:

1. Serve un progetto strutturale con i calcoli, firmato da un tecnico abilitato, che verifica la situazione prima e dopo l’intervento.
2. Le opere strutturali vanno depositate allo Sportello Unico prima dell’inizio dei lavori. Tutto il territorio nazionale è classificato sismico, quindi non è una formalità saltabile: iniziare senza deposito è un abuso, anche se il lavoro è fatto a regola d’arte.
3. Serve il titolo edilizio adeguato all’intervento complessivo.
4. Se il muro è perimetrale o comunque struttura dell’edificio, in condominio è quasi sempre parte comune: non basta essere proprietari dell’appartamento per decidere da soli.

Il muratore può eseguire tutto questo benissimo. Quello che non può fare è firmarlo, e non è un dettaglio burocratico: è la differenza tra qualcuno che risponde di quel calcolo e nessuno.

In pratica, cosa fare

Se hai in mente di togliere un muro, la sequenza è questa: recupera le planimetrie e, se ci sono, le tavole strutturali; verifica l’allineamento con il piano sopra e sotto; fai fare un sopralluogo a un tecnico prima di prendere impegni con l’impresa; e se il muro è portante metti a preventivo la cerchiatura, non la demolizione.

La verifica costa una frazione dell’intervento e si fa in poche settimane. È esattamente il tipo di controllo che, fatto prima, non si nota — e che, saltato, si vede benissimo.

Se vuoi partire dalla situazione reale del tuo immobile, il primo passo è il sopralluogo tecnico con relazione scritta: 350 € + IVA, che vengono scomputati dalla parcella se poi ci affidi l’incarico.

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Devi togliere un muro e non sai se è portante? Un sopralluogo con la lettura delle planimetrie chiarisce la situazione, e se serve la cerchiatura ti diciamo subito cosa comporta in termini di tempi, costi e pratiche. Scrivici o chiama lo 030 47087.